Фундамент для забора

Нам подходит ленточный фундамент для забора, заглубляемый, с армированием и обустройством дренажаЕсли вы задумались над вопросом выбора фундамента под строительство забора, следовательно, сооружение объекта планируется капитальным, так как для легких заборов фундамент не требуется. Наиболее распространены - фундамент под опорные столбы, ростверк и ленточный. Нам подходит ленточный, заглубляемый, с армированием и обустройством дренажа. Надежному забору – надежный фундамент.

Обустройство фундамента для забора, как ни странно, начинаем с разметки периметра. Деревянные колышки, шнур и светлый песок, обозначающий границы траншеи, помогут избежать вам недоразумений, поскольку есть нормативы, отступа от дороги, например, которые лучше выверить на этой стадии, а не позже. Если позволяет территория, то рыть траншею сподручнее экскаватором, поскольку выемка земли это тяжелый труд, требующий хорошей физической формы. Выравниваем стены лопатой до вертикальности, а дно подчищаем, разравнивая и уплотняя ногами грунт. Роем траншею на глубину немного больше глубины промерзания, что бы исключить давление на фундамент снизу замерзающей, следовательно, расширяющейся почвы. Это явление называется вспучиванием грунта и способно разрушить любое слабое основание, поэтому подошва фундамента даже подмерзать не должна.

Помимо хорошей глубины, дно траншеи выравнивается с обеспечением уклона, для обустройства дренажа. Даже если случайная вода и станет поступать к основанию фундамента, то она должна иметь возможность уйти по закладываемому уклону в нужную нам сторону. Если позволяет рельеф, то уклон делают естественным, если же площадка ровная, то по дну траншеи делаем шурфы или колодцы, организуя уклон к ним. Небольшой слой песка, крупный щебень, затем его мелкая фракция, расклиниваемая песком, и дренаж готов, можно армировать.

Для армирования используем металлический пруток, привязывая проволокой длинные горизонтальные прутки к коротким, вертикальным, вбиваемым для устойчивости немного в землю и выпускаемым до верхнего уровня заливки в местах усиления - угловые столбы и промежуточные опоры. На углах или поворотах желательно укладывать целые прутки, изгибая их по углу поворота и сращивая на прямых участках по длине. Армирование лучше вести на всю заливаемую высоту фундамента для забора, но можно немного и сэкономить, укладывая арматуру ярусами, например, понизу, и по верху.

Следующим этапом я бы предложил установить невысокую опалубку по верху почвы, позволяющую залить фундамент, выступающим над землей. Теоретически, ее нужно было установить гораздо раньше, но тогда неудобно заниматься армированием, да и земли в траншею попадает больше, чем с последующей установкой опалубки. Стены траншеи выкладываем полиэтиленовой пленкой, выпуская и фиксируя ее поверх опалубки. Кстати, с применением пленки и массивного материала для надземной опалубки, например, бруса или окромленного кругляка, последнюю, т.е. опалубку, можно возводить во время заливки надземного слоя бетона. Напуск пленки отводим на бетон, подкладываем бревно, фиксируем его от смещения и возвращаем на него полиэтилен. Пленка хоть и не обязательный элемент, но, не пуская влагу из раствора в почву, помогает заливать расчетный бетон, т.е. выдерживая водоцементное соотношение - выбирается по таблице, мы закладываем расчетную марку бетона, и как следствие, прочность. Можно конечно делать бетон с запасом, но экономичнее, оказывается, укладка полиэтилена, он еще многие годы служит гидроизоляцией фундаменту.

Технология бетонирования традиционная. Строго отмеряем компоненты и тщательно промешиваем в бетономешалке. Я уже упоминал, что для приготовления бетона необходимой марки и прочности требуется соблюдение пропорций, поэтому на листе железа или в большой емкости, размешивая бетон лопатами, качества не получить. Уложив замес в траншею его необходимо осадить специальным вибратором, протыкивание палкой или лопатой так же снижает качество работ. При включении вибратора щебень начинает «тонуть» в растворе, как бы растаивая в растворе, укладываясь по удобнее, выбирая пустоты и вытесняя этим цементное молочко – это показатель качества. Залив весь горизонт фундамента накрываем его, удобно использовать все тот же полиэтилен, предотвращая быстрое высыхание бетона, что снижает его прочность. Строительство самого забора можно начинать ориентировочно через месяц, т.е. только при наборе фундаментом необходимой прочности.

Избежать бетонных работ и ускорить сроки возведения забора, можно применяя фундаментные блоки. Они не требуют армирования, опалубки, довольно просто вести разноуровневый или ступенчатый фундамент, что актуально на сложном рельефе. Но блоки невозможно уложить без крана, поэтому планировать использование блоков можно лишь при наличии дополнительной строительной площади. Для усиления опор - возводимых на фундаменте столбов, между блоками вертикально вставляют металлические штыри, закладываемые при кладке последних и дающих им дополнительную прочность. В дальнейшем надземную часть блоков можно облицевать или оштукатурить.

Как и любой фундамент, основа для забора требует защиты, поэтому желательно сделать небольшую отмостку, не обязательно бетонированием поверхности, достаточно глиняного замка у фундамента, сточной канавки и небольшой отсыпки из щебня.

Читайте также:
Забор для дачи своими руками

Если нужен забор для дачи, защищающий только от случайных людей и животных, то делаем его сплошным и легким…

Забор из рабицы своими руками

Забор это не роскошь, предлагаем вам самый быстрый и самый экономичный вариант: построить забор из рабицы своими руками…

Поиск по сайту:


Дачное строительство