Как постелить ламинат

Как класть ламинатМы уже напрочь забыли времена дефицита, когда на даче вторую «жизнь» приобретали не только старые вещи, но и отделочные материалы, кафельная плитка, например, или линолеум. Желание использовать современные материалы огромно, а сдерживает нас порою обычный страх, что нам недоступны новые технологии, что они не надежные, ведь строим же на века! Поэтому эти «страхи» желательно ликвидировать и эта статья, надеюсь, поможет немного вам в этом. Как правильно класть ламинат самому — тема этой публикации.

Ламинат это многослойный листовой материал, разработанный специально как половое покрытие, и рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию без специального ухода. Основой его является обычная древесноволокнистая плита (ДВП) повышенной прочности. Внешняя сторона панели оклеивается слоем бумаги, на которой нанесен рисунок, имитирующий ту или иную поверхность, в основном текстуру древесины. Поверх бумажного слоя наносится защитная пленка, которая помимо высокой прочности, что позволяет механически защищать ламинированную поверхность от истирания — многие из нас шаркают ногами, защищает ее от влаги и ультрафиолетового излучения — солнечного света. Кстати, от класса защитного покрытия зависит и класс ламината, для общественных мест и спальни нужен разный материал. Низ основы так же оклеивается бумагой, пропитанной специальными смолами и составами, выполняющей функцию гидроизоляции и защищающей основу от влаги. По периметру панели окаймляются специальными замками, при помощи которых они стыкуются и собираются в пласть. По длине панели калибруются от 1м до 1,5м, шириною 0,2м и толщиною от 6 до 11мм. Естественно, что технологических нюансов намного больше, но для самостоятельного выбора и укладки панелей этой информации, думаю, что достаточно.

Перед тем как класть ламинат, в обязательном порядке проверяется состояние основания, самого пола. Помимо горизонтальности и плоскости поверхностей необходимо убедиться, что основа сама по себе надежна. Если деревянные полы прогибаются при ходьбе, скрипят, где то прогнили или просели, то до укладки панелей их необходимо отремонтировать. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим», т.е. без жесткой фиксации, поэтому весь брак основания очень быстро скажется на покрытии, приводя его к разрушению. Если предполагается укладка на бетонный пол, то необходимо обустроить стяжку или как минимум выровнять поверхность какой либо «наливной» смесью. Подготовив основание, обязательно укладывают слой гидроизоляции, мощность которой зависит от вашего пола, но, опять же, как минимум это может быть слой полиэтиленовой пленки с хорошим нахлестом. Не зацикливайтесь на «дедовских» материалах, а проконсультируйтесь у продавцов, поскольку выбор современных полимеров велик, как и велики сферы их применения, и может быть именно вашему полу нужна «дышащая» изоляция или исключение теплопотерь.

Купив ламинат и доставив его к месту укладки, необходимо дать ему несколько дней «вылежаться» - это первое условие гарантии успеха. Не надо вскрывать упаковку, просто положите его в помещении, что бы материал набрал необходимую влажность и температуру. Условие 2-3х дневного покоя применимо к любому времени года, это требования «пленок», наклеенных на основу.

Все знают, что обои клеят от окна, что бы проникающий свет не создавал тень и не делал швы видимыми. Точно так же надо класть и ламинат, что бы стыки не были видимыми при естественном освещении. Ламинат от стены отделяется прокладками или удаляемыми вставками, обеспечивающими зазор не менее 10мм, и укладывается первый ряд. Дальнейшая укладка различается, так как панели выпускают со сборно-разборными замками «Click» или «Lock» - замками защелками. Преимуществом «Click» соединения является более высокая прочность и значительно меньший процент повреждения панелей при монтаже.

Уложив вдоль стены первый ряд, рядом, без вставки замковых частей, собирается второй ряд, причем не допускается совмещение торцевых швов, а применяется «шахматный» разброс стыков. Самым удачным вариантом можно считать целое число панелей в ряду, поскольку достаточно распилить одну панель пополам и начинать новый ряд не с целой, а с половинки, остаток будет замыкающим звеном. Если панель приходится кроить и в первом ряду, то смещение швов на 30-40 см считается достаточным и определяется наименьшим количеством отходов. Собрав второй ряд, его приподнимают на 30-45 градусов, вставляют в замковый зажим и плавно опускают до полной фиксации панелей. Торцевое смещение панелей позволяет усилить стыки и более равномерно распределять нагрузку на пол. Диагональный настил таких панелей не меняет технологии сборки, несколько усложняя лишь раскрой.

«Lock» замки собираются несколько иначе. «Вторая" панель укладывается на пол и соединяется с первой через паз и гребень мягким пристукиванием через проставку, обычно деревянный брусок, но лучше обрезок самой панели. Шахматное смещение стыков так же сохраняется, а углы и торцы сплачиваются при помощи специальной Z образной скобы. Не старайтесь перетягивать панели при соединении, так как это ведет к небольшому вспучиванию краев, изнашиваемых в первую очередь, и сильно портящих этим внешний вид покрытия. Кстати, аккуратность это второе и основное условие гарантии успеха.

Поиск по сайту:


Дачное строительство