Как состарить дерево

Заинтересоваться вопросом старения дерева меня заставила установка новой входной двери в старом дачном домике. Первая радость новизны, а дверь просто сияла на фоне дома своей еловой белизной, быстро сменилась раздражением, нужно было или дверь тонировать, или обновлять весь фасад. Дешевле конечно обработать дверь, за что, собственно я и взялся, подобрав приемлемую, бытовую технологию. Управляя временем или как состарить дерево своими руками - тема этой публикации.

Понятие старения древесины не синоним ветхости изделия, поскольку мы декоративными приемами только имитируем внешний вид старины. Занимаясь поиском приемлемой технологии старения дерева, я с удивлением открыл для себя, что оказывается сегодня это еще и модно. Покосившиеся и почерневшие от времени полки украшают не один камин, не вспоминая про подвальчики и винные погребки, где интерьер уже не мыслим без массивного «пожеванного» стола и «ржавого» светильника. Мне понравилась технология декоративного старения столешницы, видимо в охотничий домик, которую просто обстреляли из ружья мелкой дробью. Жуешь дичь, а дробинки не только на зубах попадаются.

Распространены в основном три способа старения дерева: химический, термический и механический. Логично, что при использовании химического метода, поверхность обрабатывается каким либо реактивом, расщепляющим клетчатку или глубоко окрашивающим древесину, придавая ей внешне старый и грубый вид. Например, обработав дубовую доску обычным нашатырным спиртом, мы удаляем дубильные вещества из материала, придавая ему серый, «выгоревший» на солнце оттенок. Нашатырный спирт применяют в медицине, что бы вернуть сознание бесчувственному телу, раздражая им рецепторы. Поэтому необходимо очень осторожно использовать химические реактивы в быту, нам тяжело обеспечить личную безопасность, а респиратор спасает только от пыли. Дубильных веществ в елке нет, да и жить хочется – химические способы я оставил предприятиям.

Термический способ заключается в выгорании мягких слоев древесины и осмолении более твердых, что проявляет и подчеркивает текстурный рисунок дерева. Берется паяльная лампа или газовая горелка и дерево открытым пламенем обжигается, определяя визуально глубину обработки, по мере почернения поверхности. Если не жечь, а только нагреть древесину, то эффект будет минимальным. Необходимо что бы появилась глубина, дерево должно немного прогореть. Не перестарайтесь с непривычки, можно наделать ям и получить неоднородность поверхности. После обжига, мягкой металлической щеткой счищают нагар, проявляя естественный цвет дерева. Во избежание появления царапин щеткой водят только вдоль волокон, не прикладывая больших усилий и вычищая лишь мягкие структуры. Допустимо немного поработать мелкой наждачной шкуркой, придавая однородность поверхности и подготавливая этим ее под прозрачную отделку. Можно использовать и электроинструмент, установив соответствующие насадки или применяя шлифовальные машины. Такая работа считается грубой и допустима лишь на древесине с крупной и ярко выраженной текстурой. Ведь машина срезает и твердые фракции, в отличии от мягких слоев не глубоко, смазывая и размывая этим рисунок, сглаживая границы. Иногда эффект сглаживания наоборот необходим, поэтому тут шлифмашинки и дрели будут реальными помощниками.

Открытый огонь мне тоже не подошел, строение не новое, страшновато стало, и я остановился на механических способах искусственного старения поверхности. Суть процесса не изменяется - удаление мягких волокон, но только нет открытого огня. Поэтому вооружившись металлической щеткой и немного распушив ее, я методично, участок за участком, стал тереть свою дверь. Через несколько минут пришла мысль, что проще дверь снять и на верстаке процесс пошел заметно энергичнее. У елки много сучков и мелкая текстура, поэтому работал только ручным инструментом, сожалея, что дверь не из сосны. Так как обжига нет, а проявлять текстуру необходимо, применяют окрашивание. Кстати, окрашивание поверхности под старину проводят только натуральными красителями, например, чаем, кофе, отваром трав или коры, тут есть свои тонкости и нужно немного поэкспериментировать на обрезках. Я же просто собрал сажу из печки и начал втирать сей компонент в поры. На этом этапе проявилось, что глубина искусственного «выветривания» меньше фасадной, так что пришлось купить еще щетку и поработать с поверхностью. После повторного втирания сажи все же затемнил всю дверь отваром кожуры грецких орехов, что убрало излишний блеск, а поверхность стала матовой.

Никакой защитной отделки больше не применял, хотя могу рекомендовать для этого водные лаки. Готовится поверхность традиционно, очищается от пыли, опилок, ретуши, и покрывается в несколько слоев лаком. Водные лаки не меняют оттенков древесины, сохраняя цвета натуральными, придавая даже легкую визуальную бархатистость поверхности. Лаки не токсичны, полностью готовы к применению, быстро сохнут и надежно защищают древесину, оставаясь практически незаметными, напоминая забытое вощение древесины.

Неплохие результаты дают продаваемые тонирующие составы, импорт вне конкуренции, но вы уже поняли, что я не сторонник химии, считая, что проще ударом по гнутому гвоздю имитировать короеда, чем как либо травить эти бороздки.

Поиск по сайту:


Дачное строительство