Канализация на даче своими руками

Сталкиваясь с вопросами обустройства канализационных систем на даче, ловлю себя на мысли, что принцип утилизации продуктов жизнедеятельности как был, так и остается неизменным, изменяясь лишь в классе, а соответственно и в стоимости исполнения. Можно оснастить септик современной автоматикой, способной и со сбросами бороться и уровень сахара контролировать. Но большинство участков позволяет строить на них обычные выгребные ямы, проверенные временем и в большинстве безотказными – ломаться нечему. Поэтому сегодня мы рассмотрим обустройство простейшей канализации для дачи с сезонным проживанием, и конечно же, построенную своими руками.

Попробуем пропустить подготовительный период, на котором определяется расход воды, исходя из которого, вычисляется объем накопительного септика, затем подбирается материал стен ямы и место расположения. Тут очень много нормативов, которые необходимо прочитать и учесть, что бы колодезная вода вдруг не стала отдавать особым привкусом, да еще и у соседей, а цветущий участок не стал отравленной »пустыней». Я у себя поступил так. Увидев на площадке строительной фирмы бетонные кольца под канализацию диаметром 2м и высотою 1,2м, стал исходить от них. Даже если расходовать воду по предлагаемым нормам 200-270л на человека в день, у нас гораздо меньше получается, объема выгребной ямы хватит на 100 дней, т.е. вызывать ассенизаторскую машину придется 1-2 раза в год, приемлемо. Расположил яму на входе в участок, так как это самое низкое место, система вся устроена под самотек, и дорога рядом – и кольца надо уложить, а в будущем и ассенизационной выкачке подъехать.

Вбив небольшой колышек с веревкой, как циркулем начертил круг диаметром 2,5м, взял немного припуск под монтаж и гидроизоляцию. Яму рыл сам, не спеша, разбросав плодородный слой по участку, а породу, я так назвал нижние слои, собрал в кучу – глина, может и пригодится где. Стены ровнял по мере выемки грунта, не доверяя глазомеру и интуиции, прикладывая к ним брусок и строительный уровень. Итоговая глубина колодца стала на 30 см больше расчетной, углубил под засыпку слоя земли сверху, выполняющего функцию утеплителя.

Закончив земляные работы и приехав за кольцами, понял, что жизнь осложняется, »мои» кольца продали и надо искать другие, участок не позволял их хранить, и я ошибочно решил строиться с колес. Поиск альтернативы оказался безуспешным, и пришло решение выложить стены из красного кирпича, накрыв все стандартной бетонной плитой со смотровым люком, благо дело ее еще не продали. Забегая вперед скажу, что укладывал ее на место без помощи крана, »накатив» по тубам, опирающимся на выложенные стены. Дно ямы было выложено и перевязано арматурой, а затем залито 15см слоем бетона. Можно было залить всего лишь фундаментную ленту, только под кладку, но в целях герметизации конструкции решено было залить все же монолитную плиту.

Кирпичная кладка многократно описана в литературе, традиционна, и ничего нового я не изобретал. Единственной подстраховкой от тяжелых условий эксплуатации, среда считается агрессивной, было процентное соотношение песка и цемента, 2:1. Заполнять раствором старался только наружные и внутренние швы, так как внутренний объем оставлялся под оштукатуривание. Непосредственно в процессе кладки в швы, в произвольном, хаотичном порядке вставлялись гвозди 120, шляпками внутрь, на которые потом крепилась армирующая сетка. Сетку крепить начал через неделю по завершении кладки, что бы раствор »встал» только немного, набирая окончательную прочность уже вместе со штукатуркой. Штукатурилась поверхность традиционно, а после затирки в верхний слой, по сырому, втирался цемент, это так называемое железнение, упрочнение поверхности от размыва.

Периоды бездействия, пока кольца искал, а потом еще кладка сохла, использовал на обустройство слива. От дома до колодца была вырыта траншея глубиною до 1.8 м, с уклоном ориентировочно в 5о, для обеспечения самотека. Глубину можно было рыть и мельче, но хотелось гарантированно уложить пластиковые трубы диаметром 100 мм ниже точки промерзания, что бы исключить даже теоретическую вероятность размерзания труб. Дно траншеи было отсыпано песком, немного пролито водой и утрамбовано. Сверху трубы так же засыпаны песком, а затем возвратной породой. Планировка участка позволила канализационный водовод сделать прямым, без поворотов и разветвлений, хотя как показала практика, это была излишняя перестраховка.

После монтажа крышки-надгробия, простите за черный юмор, был отлит гидравлический замок. Глину, добытую при рытье ямы, разводил с водой до текучего состояния и заливал ею пространство от стены котлована до кладки. Такой глиняный замок предотвращает как внешнее попадание воды в систему, так и исключает обратные протечки. Над отверстием выложил небольшую шахту, на высоту земляной засыпки, и уложил стандартный канализационный люк. Никаких скоб для посещения и ремонта септика не делал, а когда возникала такая необходимость, опускал обычную приставную лестницу. Земляная засыпка 30см слоем, позволила полноценно использовать место над ямой, выращивая на ней сезонные культуры. Кусты и деревья близко сажать не рекомендую, чтобы их корневая система не разрушала кладку. Кстати, описанная система служит без серьезного ремонта уже третье десятилетие.

Читайте также:

Как построить туалет на даче

Тем, кто готов строить туалет своими руками, предпочитая учиться на чужих ошибках, а не на своих, предназначена эта публикация

Септик для дачи

Устроить септик для дачи своими руками несложно при обязательном соблюдении принципиальных моментов…

Поиск по сайту:


Дачное строительство