Как заложить фундамент
Не думаю, что открываю вам истину, что фундамент это основа всего здания, поэтому и подход к его обустройству должен быть фундаментальным, т.е. основательным. Есть специальные государственные и коммерческие структуры, которые за определенную сумму, быстро и, главное, правильно определят тип вашей почвы, классификацию здания и рассчитают необходимый фундамент. В принципе я описал грамотные действия европейца, могущего и готового платить за отсутствие проблем в будущем, кстати, и у нас все чаще так поступают состоятельные люди и организации. Но что делать, когда во многом приходится экономить? Пробуем решить и эту проблему.
Вы понимаете, что колесо изобрел один человек, а пользуется им весь мир и довольно успешно, совершенствуя изобретение и модифицируя его. Строительство мало чем отличается от изобретения. Кто-то разработал удачный проект, время его «пообтесало», усовершенствовало, отбросив все лишнее, и все этим пользуются. Начиная строиться, я так же собирался изобретать «колесо», но один мудрый человек пригласил меня к себе в гости и долго показывал и рассказывал, как он строился.
- Ты понял, зачем я тебя пригласил, неожиданно прозвучал вопрос?
- Нет, ответил я, сомневаясь в догадке.
- Походи по соседним участкам, поговори с людьми, и решение быстро найдет тебя, был его совет.
И действительно, практически все дачные дома в округе были кирпичными и стояли на ленточных фундаментах из бута, причем треснувших я не увидел. Так чего же мудрить и мучиться, брать пробы почвы с глубины, заказывать проект? Просто надо взять типовое, для данной местности или региона, решение и адаптировать его под себя.
Глубина закладки фундамента большинством указывалась «по грудь», т.е. более 1,3 м, величины промерзания – подходит. Ширина траншеи у многих 30-40 см., но мне для подстраховки захотелось увеличить до 50 см. Бутовый камень и песок не проблема, вдоль реки живем, так, что можно брать колышки, шпагат и делать разметку. Разметка это план вашего дома, только в натуральную величину, границы которого обозначаются шпагатом, привязываемым к колышкам. Проверяя соответствие углов прямому, удобно выдернуть колышек и переставить его, корректируя угол, а так как длина шнурка не меняется, довольно быстро достигаешь требуемого результата, даже размечая без помощника. Не забыли, что в прямоугольнике диагонали равны, поэтому добейтесь, что бы разница ваших замеров не превышала 1 см.
Теперь вынимаем грунт. Плодородным слоем необходимо дорожить, поэтому его используем для выравнивания участка, а остальную почву стараемся расположить по периметру траншеи, с ее наружной или внутренней стороны, пригодится опалубку поджимать. Подчищая дно траншеи, пользуйтесь уровнем, что бы оно не с точностью до градуса, но было горизонтальным. Крепим рубероид на стены, у нас почему то многие без гидроизоляции закладывают фундамент, но я побоялся, отсыпаем сантиметров 5-10 песчаную подушку и можно набрасывать или укладывать бут.
Бут это природный камень естественных, следовательно, самых различных размеров. Это могут быть маленькие камушки, средние и большие – валуны, которые получается поднять, но когда мало мелких, то их можно дробить и колоть. Если после дождя выйти в огород, то все камушки лежат на поверхности, омытые им и поэтому заметные. Вывод, если поехать в поле, то бута там много, весь на виду, только собирай. Бута много и по берегам рек. Ходишь по берегу и собираешь их в лодку, да и три доски, связанные в плот, хороший вес держат. Бутовый камень, как и любой строительный материал можно купить, кому как удобнее. На самый низ траншеи укладываем большие камни, расклиниваем их средними, а средние мелкими, главное чтобы они практически не качались в траншее, а слой был не более полуметра. Разводим до текучего состояния цемент с песком, один к четырем, и проливаем уложенные камни раствором, пока он не появится поверх камней. Не надо заливать до сплошной горизонтальности, раствор должен быть только видимым, так как последующий слой должен механически зацепиться за предыдущий. Для увеличения прочности и сейсмической устойчивости, фундамент желательно армировать кусками проволоки, металлическим профилем, а при желании можно даже каркас из арматуры собрать. Я использовал «металлом», а на углы куски стального троса набросал, кстати, моя добыча вместе с бутом.
Надземную часть заливаем по опалубке. Я свою сколотил из досок заранее, поэтому просто установил ее после заливки третьего слоя бута. Заливка цоколя ничем не отличается от предыдущих работ, только необходимо учитывать, что верх должен быть горизонтальным и ровным. Выравнивать или выводить его нужно уже не жидким, а эластичным раствором, подкладывая в пустоты подходящие камушки и усаживая бетон мастерком. Я поверх слоя раствора уложил рубероид, разрезав рулон на три части и раскатывая его узкими лентами, обустраивая сразу же слой гидроизоляции, а заодно, и ограничивая быстроту испарения влаги. Что бы бетон не порвало, испарение влаги ограничивают, затеняя залитую площадь.
Нагружать бутовый фундамент можно раньше, чем обычный бетонный, так как камни большие, и мы их по большей степени раствором фиксируем в определенном положении, примером может служить бутовая кладка. Но для гарантии основательности фундамента, лучше все же, что бы бетон набрал свою необходимую прочность, т.е. через месяц. Кстати, дом уже дважды перестраивался, а фундамент без нареканий.
