Фундамент для бытовых построек

Здравствуйте уважаемые читатели. Мы все знаем насколько дорогостоящие строительные работы на сегодняшний день, поэтому решил поделиться опытом и рассказать, как немного сэкономить на устройстве фундамента для бытовых построек (гараж, различного рода пристройки и т.д.). Итак, начнем.

Для начала работы нам нужна траншея.

Чтобы избежать всевозможных трудностей во время будущей работы траншею нужно сделать максимально правильной формы (сама форма зависит от типа постройки) с максимально ровными краями. Для придания правильной формы используйте шнурок или леску, натянутую по наружному и внутреннему периметру будущей траншеи. Это значит, что нужно сначала разметить участок под постройку и по углам наружного периметра забить в землю столбики, затем от каждой стороны получившегося прямоугольника отступить внутрь 400 – 500 мм. У вас получится второй прямоугольник меньшего периметра, на его углах так же устанавливаем столбики и натягиваем леску или шнурок.

Очевидно, что расстояние между натянутыми лесками наружного и внутреннего периметров должно быть одинаковым так же, как и расстояние между наружными сторонами по всему периметру. Это позволит добиться правильности формы фундамента.

После разметки принимайтесь за земляные работы. Для одноэтажной постройки типа гаража или капитального сарая подойдут следующие размеры залитой рамки фундамента – ширина 400 мм глубина 500 мм для двухэтажной постройки ширина 500мм глубина 800 – 1000мм в зависимости от материалов строительства и перекрытия.

Копка траншеи не займет очень много времени, если сразу решить вопрос с отводом извлеченного грунта. Его можно вывозить или спланировать участок за забором.

Перед началом работ убедитесь, что не затронете никаких магистралей или коммуникаций (водопровод, кабель и т.д.) иначе вся работа пойдет насмарку. Вертикальность стенок проверяйте отвесом (симметричный груз, привязанный к леске). Траншея должна получиться на 200 – 250 мм шире с каждой стороны для удобного извлечения частей опалубки после заливки. Оптимальная ширина траншеи составляет 1000 – 1200мм. Такая ширина позволит комфортно себя чувствовать строитель во время работ, а так же удобно устанавливать и извлекать части опалубки.

Когда траншея готова переходим к подготовке дна. На дно небольшим слоем насыпаем средний по размеру щебень по всему периметру траншеи. После этого на щебень насыпаем песок и старательно проливаем водой. Это обеспечит нам нормальную подушку для раствора и при этом песок не вытянет из бетона влагу раньше времени, и он высохнет равномерно.

Армирование.

Армирование это помещение в заливаемый бетон арматуры, проволоки и других металлических предметов для укрепления заливаемой конструкции. В идеале лучше всего связать (и именно связать вязальной проволокой) рифленый прокат диаметром 16-20 мм так чтобы получилась сетка с ячейкой примерно в 120 – 150мм. Отступ от дна и стенок будущей поверхности не должен быть меньше 100 мм (для отступа от дна используйте кирпичи, на которые поставите нижний ряд арматуры).

Конечно, не всем по карману покупать новую арматуру для заливки, но можно купить ее с приемки металлолома или заменить арматуру проволочными ящиками из-под пива (их нужно просто связать между собой). В этом вопросе включите фантазию, но не забывайте, что строите для себя и лишняя экономия, может привести к большим расходам в будущем. Стоит заметить, что армирующее наполнение должно иметь примерно одинаковую плотность (количество арматуры) по всему периметру.

Связывание армирующих элементов нужно производить следующим образом. Все края связываются между собой обязательно, а остальные пересечения в шахматном порядке, т.е. через один. Некоторые сваривают конструкции под заливку и это не очень хорошо, потому что сварная конструкция жестче и менее мягко сможет реагировать на движения грунта или повышение нагрузки (строительство второго этажа или перекрытие плитами).

Опалубка.

Теперь приступим к созданию рамки для бетонирования или опалубки. Здесь фантазия человека воспаряет на невиданные высоты. В ход идет все от ламинированной фанеры до старых дверей и даже стекол. Рамка опалубки должна отступать от арматуры на 100мм с каждой стороны.

Давайте возьмем за пример щиты, сбитые из ненужных досок. Щит нужно сбивать так чтобы та сторона, которая будет обращена к бетону, была максимально ровной, это облегчит последующие изъятие опалубки из траншеи. Получившиеся щиты опускаем в траншею. Чтобы выдержать отступ от арматуры щиты следует расклинить и от арматуры и от стенок траншеи, чтобы при заливке ничего не сдвинулось.

Расклинивание от арматуры лучше всего производить кусками самой арматуры. Которые потом можно оставить в бетоне, так же можно для сохранения заданного расстояния прибивать к верхней стороне опалубки доску перпендикулярно направлению траншеи (растягиваете опалубку на нужное расстояние и прибиваете поперечную доску для удержания) такие растяжки нужно делать примерно каждые 500мм. От стенок траншеи расклинить опалубку можно досками камнями или всем чем угодно. Не забывайте о том, что рамка потом будет выниматься поэтому, например, засыпать все промежутки грунтом или щебнем не вариант.

Заливка.

Перед заливкой стоит немного рассказать о составе и консистенции бетона для заливки. Если Вы будете заказывать миксер с бетоном, то изготовителю достаточно сказать что Вы будете заливать, и они сами смешают все что нужно. Если же Вы решили сами залить фундамент тогда пропорции знать просто необходимо.

Бетон лучше всего замешивать в бетономешалке. Заливаем в бетономешалку ведро воды, включаем ее и насыпаем 2 ведра песка, затем ведро цемента и снова 2 ведра песка (пропорции даю на большую бетономешалку, если все не будет влезать уменьшите до приемлемой пропорции). Когда все перемешается до однородной массы, засыпаем 4 ведра наполнителя (гравий, мелкий щебень, и т.д.) и ждем полного смешивания до консистенции кефира. При необходимости в процессе доливайте воду небольшими дозами. Таких замесов нужно будет много, поэтому все необходимое подготовьте заранее.

В идеале залитый в траншею бетон лучше проработать вибратором (он выгоняет воздух и лучше усаживает бетон во все щели и т.д.) но если его нет, раствор нужно сделать немного жиже и при заливке вручную разглаживать его во все уголочки и труднодоступные места.

После того как зальете рамку фундамента (полностью или частично) залитую часть накройте от солнца летом и от дождя осенью. Снимать опалубку можно через 2-3 суток в зависимости от погоды. Во избежание воздействия на бетон природных факторов его можно покрасить антикоррозийными смесями (нигрол, грунтовки и т.д.) или обмотать водонепроницаемыми барьерами.

Свободное место между стенками траншеи и самой рамкой залитого фундамента нужно забить оставшимся грунтом и камнями. Не рекомендуется оставлять в бетоне или рядом с ним деревянных предметов, бытового мусора и т.д. поскольку они от воздействия цемента очень быстро перегниют и останется свободное пространство, что может способствовать растрескиванию или проседанию всей конструкции.

Вот так примерно весь процесс выглядит на бумаге. Желаю успеха.

Поиск по сайту:


Дачное строительство